Спираль (coil, койл) – это нагревательный элемент электронной сигареты, металлическая проволока, скрученная в витки. При подаче тока койл нагревается и превращает жидкость для вейпа в пар. Спираль вместе с впитывающим материалом (фитилем из хлопка) является ключевой частью любой электронной сигареты, отвечая за количество пара и передачу вкуса. От типа и материала койла зависят скорость его разогрева, рабочая температура и эффект парения
Койлом могут называть как саму намотанную спираль, так и сменный испаритель целиком. В контексте необслуживаемых устройств (POD) под «койлом» часто подразумевается готовый сменный испаритель (также известный как «голова», «катушка» или «сменник») – небольшой модуль с встроенной спиралью и фитилем.
В обслуживаемых атомайзерах (RBA) койл – это именно кусок проволоки, который пользователь самостоятельно устанавливает на базу.
Устройство обслуживаемого атомайзера (стойки, винты, спираль, фитиль)
Обслуживаемый атомайзер (RBA, RTA или RDA) содержит базу (деку) – площадку, на которой крепится спираль и укладывается фитиль. На базе обычно расположены стойки – небольшие столбики или блоки с отверстиями или зажимами, куда вставляются концы проволоки (выводы спирали). Крепление спирали производится с помощью винтиков: затягивая винт, вы прижимаете вывод спирали внутри стойки, обеспечивая электрический контакт и фиксацию койла. Как правило, одна стойка соединена с «плюсом» атомайзера, вторая – с «минусом», и между ними есть изолятор, чтобы они не замкнулись. Такое устройство позволяет пропускать ток через спираль, заставляя её нагреваться.
Монтаж спирали на базу обслуживаемого атомайзера. В обслуживаемых баках стойки могут иметь разную конструкцию: например, классические две Velocity-стойки с боковыми отверстиями под ножки спирали или бесстоечную базу с прижимными винтами. Но суть одна: койл фиксируется на базе между двумя контактами. Помимо стоек со спиралью, на базе размещается фитиль – обычно это полоска органического хлопка, продетая через спираль. Концы ватного фитиля укладываются в специальные каналы или колодцы, куда поступает жидкость из бака. Когда вы заливаете жидкость, хлопок впитывает её и подаёт прямо к разогретой спирали – жидкость испаряется, образуя ароматный пар. В корпусе атомайзера предусмотрены отверстия обдува рядом со спиралью: при затяжке воздух проходит через нагретый койл, охлаждает его и насыщается паром, поступая к вам.
Итого, за что отвечает каждая часть:
- Спираль (койл) – нагревательный элемент, испаряет жидкость.
- Стойки базы – держат спираль и подключают её к плюсу/минусу устройства.
- Винты – фиксируют проволоку в стойках, обеспечивая контакт.
- Фитиль (вата) – впитывает жидкость и подаёт её к спирали; благодаря фитилю спираль всегда мокрая и не перегревается впустую.
- Изоляторы – отделяют плюсовую стойку от минусовой, чтобы ток шёл только через спираль, а не в обход неё.
Когда вы нажимаете «Fire» на моде, ток проходит через цепь стойка–спираль–стойка. Спираль раскаляется (обычно до 200–300°C в момент парения) и мгновенно испаряет жидкость с фитиля. После отпуска кнопки койл остывает, и фитиль опять насыщается жидкостью – цикл повторяется. Несмотря на множество видов современных койлов, принцип работы остаётся таким же со времён первых электронных сигарет.
Обслуживаемые vs. необслуживаемые баки: в чём разница?
Обслуживаемый бак – это атомайзер, в котором пользователь сам обслуживает спираль и фитиль. Внутри такого бака есть неизвлекаемая дека (RTA-база), на которую устанавливается один или несколько койлов и укладывается вата. Проще говоря, обслуживаемый бак – это миниатюрная «ремонтопригодная» версия испарительной камеры: вы можете самостоятельно заменить спираль на новую или другую, когда понадобится, и поменять фитиль сколько угодно раз. Типичные представители: RTA (Rebuildable Tank Atomizer, бак с базой под намотку), RDTA (Rebuildable Dripping Tank Atomizer, гибрид бака и дрипки) или RDA/дрипка (Rebuildable Dripping Atomizer, без резервуара – жидкость закапывается вручную).
Необслуживаемый бак – это атомайзер, использующий готовые сменные испарители. Внутри такого бака нет доступа к спирали; вместо этого применяются сменные головы, представляющие собой маленький металлический модуль. Внутри головы размещена спираль (иногда несколько или сетка) и хлопковый наполнитель. Когда ресурс такого испарителя исчерпан (спираль пригорает, вата портится), его выкидывают и ставят новый. К необслуживаемым относятся большинство клиромайзеров и POD-картриджей – там пользователь взаимодействует только с готовыми сменниками, без возможности что-либо перемотать вручную.
Стоит отметить, что для ряда популярных необслуживаемых баков существуют опциональные RBA-базы – маленькие обслуживаемые вставки, которые можно поставить вместо штатного испарителя. Они превращают необслуживаемый бак в обслуживаемый. Однако не все устройства имеют совместимую RBA-базу, и по вкусу такая крошечная база иногда уступает полноценному RTA.
Материалы проволоки для койлов
Спирали для вейпа делают из специальных сопротивительных сплавов металлов. Основные материалы: нихром, кантал (фехраль), нержавеющая сталь, а также чистые металлы типа никеля или титана. Каждый материал имеет свои особенности – они влияют на температуру нагрева, скорость разогрева спирали, вкус и совместимость с режимами парения (вариватт или термоконтроль). Рассмотрим кратко:
- Кантал (FeCrAl, или фехраль). Сплав железа, хрома и алюминия. Очень прочный и термостойкий материал: держит форму, не ломается при частых нагревах, «прощающий» для новичков. Канталовые спирали могут использоваться практически на любом устройстве в режиме мощности (Watt Mode) – но не подходят для температурного контроля, так как у кантала сопротивление мало меняется с температурой. Разогревается кантал чуть медленнее нихрома и стали, зато остывает тоже дольше – это даёт мягкий прогрев и стабильный удар по горлу.
- Нихром (NiCr, обычно Ni80 – 80% никеля, 20% хрома). Сплав никеля и хрома, очень популярен у продвинутых вейперов. Главное свойство – быстрый разогрев. Нихромовая спираль имеет ниже сопротивление по сравнению с канталовой того же размера, поэтому нагревается быстрее и даёт больше пара и вкуса за короткое время нажатия кнопки. Вкус считается «чище», без привкуса, так как в сплаве нет железа. Проволока из нихрома чуть менее упругая, чем кантал, зато идеально подходит для сложных намоток: Clapton, Fused, Alien – большинство таких койлов делают из нихрома или комбинаций с ним, потому что нихром позволяет увеличить поверхность спирали без чрезмерного роста сопротивления. Минус: нихром содержит много никеля, поэтому не всегда корректно работает с режимом ТК (термоконтроль) – но обычно его и используют в режиме вариватта.
- Нержавеющая сталь (SS, чаще марки 316L, 304 или 321). Сплав железа с хромом, никелем и иногда молибденом. Подходит и для вариватта, и для термоконтроля (у стали сопротивление заметно меняется при нагреве, что позволяет плате отслеживать температуру). Стальная спираль обладает средней по величине сопротивлением, разогревается почти так же быстро, как нихром, и быстрее кантала. Сталь довольно проста в намотке и хорошо держит форму витков. На вкус сталь нейтральна; многие коммерческие сменные испарители сейчас делают из сетки именно из SS. Недостаток – в составе есть никель (как и в нихроме), на который у некоторых людей аллергия. Также чисто стальные намотки при очень высоких мощностях могут давать чуть более холодный пар из-за высокой теплоотдачи материала.
- Никель (Ni200). Чистый никель используют в вейпинге в основном для режима температурного контроля. У этого металла крайне низкое сопротивление (почти «ноль» при комнатной температуре), поэтому катушки из никеля получаются очень малого сопротивления и при вариватте могут перегреваться. Зато сопротивление никеля сильно растёт при нагреве. Работа с никелем требует осторожности: материал мягкий, легко деформируется при намотке. Также у некоторых людей есть чувствительность к никелю – им парить на таких койлах не рекомендуется. Сейчас чистый никель встречается редко, в целом это узкоспециализированный материал.
- Титан (Ti Grade1). Ещё один редкий материал для намоток, используется только в режиме ТК. Титан обладает невысоким сопротивлением и при этом лёгкий и прочный. Однако при перегреве (выше ~648°C) титан может выделять диоксид титана – вещество, считающееся токсичным. Поэтому ни в коем случае нельзя прожигать титановую спираль докрасна на сухую. В режиме термоконтроля плата не даст спирали перегреться, и парить на титане в принципе безопасно, но многие магазины и вейперы от греха предпочитают его не использовать.
Что выбирают мастера? Для большинства продвинутых намоток сейчас лидируют Ni80 (нихром) и нержавейка. Кантал по-прежнему применяется в простых спиралях (особенно MTL, где нужен высокий оммаж и низкая мощность) – он надёжен и удобен.
Но если говорить о крупных “классических” койлах вроде Fused Clapton или Alien, то чаще всего они из нихрома или комбинации кантал+нихром. Такие спирали быстро разогреваются и дают много пара при средней и высокой мощности. Сталь тоже используется для намоток (например, некоторые предпочитают Alien из SS за счёт особенного вкуса), плюс без неё не обходится режим термоконтроля. Чистый никель и титан применяются узко – их выбирают лишь при необходимости работы именно в режиме TC.
Виды спиралей: Fused Clapton и Alien койлы
Для вейпинга придумано множество типов намоток – от совсем простых одно-двух витков проволоки до сложных многожильных «косичек». Ниже рассмотрим два вида сложных койлов – Fused Clapton и Alien – что они из себя представляют, где применяются и чем отличаются. (Для понимания сначала поясним термин Clapton coil.)
Clapton coil (Клэптон-койл) – основа сложных намоток
Clapton – это спираль, состоящая из двух проволок разного диаметра: одна толстая (основа), плотно обмотанная по всей длине более тонкой проволокой. Получается что-то похожее на гитарную струну (отсюда и название – в честь гитариста Эрика Клэптона).
Clapton-койл имеет большую поверхность нагрева за счёт бороздок и витков внешней обмотки, поэтому способен произвести больше пара и лучше раскрыть вкус жидкости по сравнению с обычной проволокой. Однако и масса у такого койла больше, из-за чего разогревается Clapton чуть медленнее, чем простая спираль того же сопротивления.
Clapton-намотки получили широкое распространение: их используют в основном в обслуживаемых атомайзерах для прямой затяжки (DTL), но существуют и мелкие вариации под тугую затяжку (MTL) – например, тонкие готовые Micro Clapton и Nano Clapton для компактных устройств.
Применение: Одиночный Clapton coil или пара Clapton-койлов отлично подходят для мощностей ~30–80 Вт (в зависимости от толщины проволоки и сопротивления). Их устанавливают в бак или дрипку вместо обычных спиралей, чтобы получить более густой и вкусный пар.
Fused Clapton (фьюзд-клэптон, “слитый” койл)
Fused Clapton – это вариация клэптона с несколькими параллельными жилами в сердцевине. Проще говоря, берётся две или более одинаковых проволоки и вместе обматываются одной тонкой проволокой по принципу Clapton. В итоге витая «струна» получается толще, ведь внутри два (или три и более) сердечника, как единое целое. Термин fused (слитый) отражает идею, что несколько проводников объединены (спаяны) в один койл посредством общей обмотки.
Поверхность нагрева у такого койла ещё больше, чем у обычного Clapton, поэтому пара и вкуса он даёт очень много. При этом за счёт параллельных жил снижается суммарное сопротивление и ускоряется разогрев (ток распределяется по нескольким проводникам).
Как выглядит: Fused Clapton визуально похож на обычный клэптон – спираль, плотно намотанная тонкой проволочкой. Разница заметна при рассмотрении с торца: внутри видно несколько параллельных жил. Например, распространённый вариант – dual fused Clapton: две жилы ~0,4 мм нихрома, обмотанные проволокой ~0,1–0,15 мм. Бывают и тройные fused (3 ядра) – по сути, такой койл становится предшественником Alien (о нём далее).
Где используется: Фьюзд-клэптоны – одни из самых популярных намоток у опытных вейперов. Их ставят в мощные баки и дрипки, рассчитанные на навал и вкус. Обычно Fused Clapton работает в паре (два койла) на мощностях порядка 60–120 Вт (каждый койл сопротивлением 0.3–0.5 Ω, в двойке выходит 0.15–0.25 Ω). Они обеспечивают плотный тёплый пар, ярко передают вкусы сложных жидкостей.
Эта намотка относительно несложна в изготовлении на дрели, поэтому её любят и ручные мастера: освоив обычный Clapton, почти сразу переходят к fused Clapton ради улучшения результата.
Alien coil (Alien Clapton) – “инопланетный” койл
Alien Coil (алиен) – это ещё более хитрая разновидность Clapton-койла. Его особенность – волнообразная внешняя обмотка. Если в обычном клэптоне обмотка ровно накручена виток к витку, то у Alien-койла витки как бы извилистые, с характерным узором (напоминает косичку или чешую). Добиваются этого следующим образом: сперва изготавливают обычный тройной fused Clapton, затем вытаскивают из него одну жилу-ядро (декорируют). Оставшаяся пружинка тонкой проволоки растягивается – и ею уже обматывают новые три параллельные жилы того же диаметра. Поскольку тонкая проволочка была заранее скручена вокруг первого койла, при повторной намотке она ложится не прямо, а с волнистым рисунком.
Конструкция: Классический Alien Clapton имеет три сердечные жилы (например, 3 жилы по 0,4 мм нихром каждая) и тонкую обмотку ~0,1 мм, уложенную «волной» поверх них. Такая спираль обладает очень большой площадью испарения и превосходной вкусопередачей. За счёт пустот и бороздок между волнами она удерживает много жидкости, которая мгновенно испаряется при затяжке. Пар получается максимально густой и насыщенный по вкусу, ради этого алиены и ценятся опытными вейперами.
Alien-койлы обычно имеют невысокое сопротивление (одинарный ~0.15–0.3 Ω, пара ~0.1–0.15 Ω, если сделаны из Ni80 или кантала 0,4 мм), поэтому рассчитаны на работу на средних и высоких мощностях – в первую очередь на мощных электронных модах. Для их установки нужны атомайзеры с достаточным местом в базе (крупные отверстия в стойках или прижимные пластины), так как алиены выходят толстыми.
Отличия Alien от Fused Clapton: Alien-coil фактически является тоже fused (многожильным) койлом, но с иной техникой намотки внешней проволоки.
В оригинале Fused Clapton – это 2 жилы + ровная обмотка, а Alien – 3 жилы + волнистая обмотка, хотя встречаются и вариации. Главная фишка Alien – это структура его внешней намотки, дающая ещё большую поверхность нагрева и уникальный рисунок. С практической стороны: при одинаковом сопротивлении Alien-койл будет более массивным и слегка медленнее разогреваться, чем простой fused Clapton, зато при подаче мощности отдаст больше пара. Можно сказать, что alien-койлы – для максималистов, кто хочет выжать из намотки максимум вкуса. Разница во вкусе между хорошим fused и alien субъективна, но многие отмечают, что aliens «сочнее» передают сложные ароматы и чуть дольше служат, так как толстая намотка меньше обгорает. Кроме того, они эффектно выглядят на фото – за это их тоже любят.
Где применяются: Алиены – удел энтузиастов и профессиональных коилбилдеров. Самостоятельно сделать такую намотку довольно трудно (нужно поймать натяжение декорированной проволоки, чтобы витки легли ровно волной), требуются навыки работы с дрелью. Устанавливают алиены обычно в мощные дрипки и баки для навала. В условиях ограниченного места (например, в мелких баках MTL) alien не поместится или будет непрактичен. Таким образом, область применения – это DTL устройства, когда цель – густые облака пара и яркий вкус. Например, две спирали Alien Fused Clapton из кантала 0.4 мм на оправе 3 мм отлично работают на 100–150 Вт и дают “навал” не хуже, чем сеточные испарители.
Примечание: Существуют и другие сложные виды койлов – Staggered, Staple, Framed Staple, Tiger, Hive и т.д. У всех них схожий принцип: сочетание нескольких проволок для увеличения площади нагрева и улучшения вкуса. Освоив намотку Fused Clapton, к освоению остальных – часто добавляется всего один шаг (например, Staple – это fused Clapton с плоскими ленточными жилами, Framed – те же ленты плюс рамки из круглой проволоки и т.д.). Это все экзотические койлы – для повседневного парения достаточно и более простых решений.
Как заменить спираль: пошаговая инструкция для новичков
Замена койлов – регулярная процедура при использовании вейпа. Со временем любая спираль загрязняется (отложениями сладкой жидкости, коксование) и хлопок прогорает, поэтому их нужно менять, чтобы устройство продолжало радовать вкусом. Ниже приведена инструкция как заменить или установить спираль в обслуживаемом атомайзере вручную. Старайтесь выполнять замену вовремя – примерно раз в 1–2 недели при регулярном парении, либо когда заметите резкое ухудшение вкуса или привкус гари.
Установка новой спирали в обслуживаемом атомайзере
Вам понадобятся некоторые инструменты и материалы: отвертка или ключик, подходящий к винтам вашей базы; пинцет (лучше керамический для правки спирали на горячую, но можно и обычный – только не зажимайте им раскаленную спираль, сначала отпускайте кнопку!); кусачки для обрезки проволоки и концов ватки; намоточная оправка и готовый койл и вата. Когда всё подготовлено, можно приступать:
- Снимите старую намотку. Если в атомайзере установлена старая спираль и фитиль, сначала разберите устройство: открутите базу от бака (у RTA) или снимите корпус дрипки. Удалите остатки старого хлопка (пинцетом вытащите пригоревшую ватку и выкиньте). Затем отверните винтики стоек, освобождая концы проволоки, и выньте старую спираль.
Совет: делайте это на остывшем атомайзере, чтобы не обжечься, и убедитесь, что мод выключен или снято питание. При необходимости очистите деку от нагара и потеков жидкости – можно аккуратно протереть сухой салфеткой.
- Установите спираль на базу. Вставьте концы новой спирали в отверстия стоек (или под прижимные пластины – зависит от конструкции базы). Одной рукой придерживайте койл по центру базы (можно прямо на оправке, чтобы не деформировать), другой – затяните винты по очереди. Не перетягивайте слишком сильно, чтобы не перебить проволоку, но и закрепить нужно прочно. Убедитесь, что спираль зафиксирована ровно посередине, не криво. Она не должна касаться стойек, дна деки или колоколу камеры – оставьте расстояние ~1–2 мм от всех частей, иначе случится короткое замыкание. Расположение витков можно поправить пинцетом или тем же прутком: обычно койл располагают чуть выше воздуховода.
После закрепления отрежьте торчащие кончики выводов заподлицо с стойками, чтобы они не замкнули на крышку.
- Прожгите спираль (dry burn). Перед укладкой ватки нужно прокалить койл, чтобы выявить и устранить «горячие точки» – места неравномерного нагрева. Установите базу со спиралью на мод (если ещё не сделали этого) или используйте специализированный стенд/омметр. Выберите невысокую мощность, например 10–15 Вт (или режим настройki спирали, если есть) и нажмите кнопку fire короткими нажатиями. Спираль должна начать раскаляться. В идеале она равномерно светится от центра к краям. Если же какие-то витки горят ярче других или спираль накаляется неравномерно – помогите ей: отпустив кнопку, пинцетом слегка сдвиньте или раздвиньте плотные витки, поскребите катушку, чтобы снять окислы. Снова нажмите – повторяйте, пока раскал будет ровным по всей длине койла.
Будьте осторожны: не нажимайте на полностью раскалённую спираль металлическим пинцетом, не отпустив кнопку – это может вызвать короткое и повредить койл или плату. Используйте керамический пинцет или корректируйте только в паузах. После успешного прожига дайте спирали остыть хотя бы несколько секунд.
- Уложите фитиль (вату). Отрежьте полоску ватного фитиля подходящей ширины. Для диаметра койла 2–3 мм обычно хватает полоски шириной 5–8 мм (если вы используете специальную вату для намоток, там часто уже есть подходящая толщина). Аккуратно закрутите кончик ватки в «носик» и проденьте через койл. Затем протяните фитиль вдоль спирали. Правильно подобранный фитиль входит с небольшим сопротивлением: не слишком легко (иначе будет мало контакта и может подтекать жидкость), но и не слишком туго, чтобы не деформировать спираль и не перекрывать поступление жидкости. Концы фитиля оставьте с запасом ~1,5–2 см с каждой стороны (или ориентируйтесь по вашему баку). Эти кончики затем нужно уложить: для бака – опустить в его жидкостные каналы (колодцы), для дрипки – просто равномерно разложить по ванночке вокруг спирали. Обрежьте лишнюю длину ножницами: концы должны ложиться без упора, свободно, чтобы не мешать потоку жидкости и воздуха.
Если концы получились слишком плотные, их можно слегка распушить пинцетом.
- Смочите вату жидкостью. Очень важный шаг – пропитать фитиль. Накапайте несколько капель вашей жидкости прямо на спираль с продетым хлопком. Вата сразу впитает жидкость и потемнеет. Добавляйте капли, пока весь хлопок, видимый снаружи, не станет влажным. Также капните на кончики, которые скрыты в каналах (если это RTA).
Не жалейте жидкости – лучше излишек стряхнуть, чем недосмотреть и получить гарик. Убедитесь, что нет сухих участков.
- Соберите атомайзер и опробуйте. Если это бак, аккуратно поставьте шахту/купол на место, следя чтобы не смять ватные хвостики, закройте бак. Заправьте полный резервуар жидкости. Установите бак на мод (или дрипку – на мод). Поставьте мощность немного ниже обычной и сделайте несколько пробных коротких затяжек. Вы должны почувствовать вкус жидкости без горелого привкуса. Постепенно увеличьте мощность до желаемой. Поздравляю – вы самостоятельно намотали и установили новую спираль!
Теперь устройство готово дарить насыщенный вкус и густое парение. Не нужно забывать своевременно менять ватный фитиль и периодически очищать койл от нагара (например, методом прожига без ватки). Каждый раз, заменяя спираль, необходимо ставить новый фитиль – старую пригоревшую вату использовать повторно нельзя, она не передаёт вкус и будет пригорать.
Совет: По началу процесс может показаться трудоемким, но с практикой вы начнете делать замену намотки за считанные минуты. Главное – действовать спокойно и аккуратно. Если что-то не получилось с первого раза (например, спираль коротит или плохо тянется жидкость) – не нужно расстраиваться и паниковать, каждый койл – это опыт. После нескольких попыток у вас будет больше уверенности в установке и сможете экспериментировать с разными видами баков, дрипок и намоток без лишней паники.
📖 Словарь терминов по спиралям и атомайзерам
Атомайзер – испарительная часть вейпа. Внутри него находится спираль и вата, которые превращают жидкость в пар.
База (дека) – нижняя часть обслуживаемого атомайзера, где крепятся спирали и укладывается вата.
Ватка (фитиль) – хлопковый наполнитель, который впитывает жидкость и подаёт её к раскалённой спирали.
Винты – маленькие болтики в базе, которыми прижимают концы спирали к стойкам, фиксируя её.
Испаритель (голова, койл, сменник) – готовый сменный модуль для необслуживаемых баков, внутри которого уже есть спираль и вата. Когда сгорает – выкидывают и меняют на новый.
Кантал (FeCrAl) – популярный сплав для намоток (железо + хром + алюминий). Прочный, долговечный, подходит для режима мощности (вариватт).
Клиромайзер – бак с готовыми сменными испарителями. Пользователю не нужно ничего наматывать – просто меняется целый испаритель.
Койл (coil, спираль) – нагревательный элемент, виток проволоки, который испаряет жидкость. Может означать и саму спираль, и готовый испаритель.
Короткое замыкание (коротыш, КЗ) – ситуация, когда спираль или её выводы касаются лишних частей базы. В итоге ток идёт не через спираль, а напрямую, что может повредить устройство.
MTL (mouth-to-lung) – «сигаретная затяжка». Пар сначала во рту, потом в лёгкие. Более тугая тяга, меньше пара.
DTL (direct-to-lung) – «кальянная затяжка». Пар сразу в лёгкие. Свободная тяга, много пара.
Нихром (Ni80, Ni90) – сплав никеля и хрома. Очень быстро разогревается, хорошо передаёт вкус, чаще всего используется в продвинутых намотках.
Нержавейка (SS 316L/304) – проволока из нержавеющей стали. Универсальна: подходит и для вариватта, и для температурного контроля.
Обслуживаемый атомайзер (RBA, RTA, RDA, RDTA) – атомайзер, в котором пользователь сам ставит спираль и вату.
- RBA (Rebuildable Atomizer) – общий термин для всех обслуживаемых атомайзеров.
- RTA (Rebuildable Tank Atomizer) – обслуживаемый бак с резервуаром для жидкости.
- RDA (Rebuildable Dripping Atomizer, дрипка) – обслуживаемый атомайзер без бака: жидкость капают прямо на вату.
- RDTA (Rebuildable Dripping Tank Atomizer) – гибрид: база как у дрипки + резервуар под жидкость.
Прожиг (dry burn) – процесс раскаливания спирали без ваты, чтобы убрать нагары и проверить равномерность накала.
Сопротивление (Ω, Ом) – электрический параметр спирали. Чем ниже сопротивление, тем больше мощности и пара, но выше нагрузка на батарею.
Стойки (posts) – металлические контакты в базе, куда вставляются концы спирали. Бывают с отверстиями или с прижимными пластинами.
Фьюзд-клэптон (Fused Clapton) – сложная спираль: несколько параллельных жил, обмотанных тонкой проволокой. Даёт много пара и вкуса.
Алиен (Alien coil) – разновидность fused-клэптона, но с волнистой внешней обмоткой. Ещё больше пара и ярче вкус, популярна в мощных баках и дрипках.
Температурный контроль (TC, Temp Control) – режим платы, который регулирует температуру спирали по изменению её сопротивления (работает только с Ni, Ti, SS).